🐫 Carpe Koi Qui Reste Au Fond Du Bassin

Le plus beau dans un bassin de jardin, ce n'est pas seulement de s'asseoir au bord, d'écouter le clapotis de l'eau et de savourer l’oasis de son propre jardin pour se détendre, c’est aussi de nourrir les poissons et d'établir un contact direct avec les animaux. Car, en fin de compte, il y a toujours de nouveaux pensionnaires à y découvrir, comme de nombreux insectes et des plantes. Dès lors, la question se pose Pourquoi automatiser le nourrissage et laisser une machine le faire ? » Si l’on se penche sur les recommandations de nourrissage de la gamme de nourriture JBL PROPOND, mais aussi d’autres fabricants et d’experts en la matière, on y parle de plusieurs repas par jour. La prise en compte des températures et de l’âge des animaux y jouent un rôle important. Quantité totale contre quantité à distribuer La règle générale est la même que pour nous les humains mieux vaut plusieurs petites portions qu'une seule grosse. L’organisme ne sera pas trop sollicité et on évitera d’augmenter les besoins en oxygène des poissons, ce qui peut devenir un problème, surtout en cas de températures élevées. L'anatomie de la carpe koï fait qu’elle a toujours faim et qu'elle est sans cesse à la recherche de nourriture. Cet instinct est également resté présent dans nos variétés d’élevage. L’offre de nourriture doit donc être répartie en petites portions. L’idéal est de respecter un intervalle de 3 à 4 heures entre chaque nourrissage et de les répartir sur toute la journée pendant qu’il fait jour. En matière de quantités, une quantité journalière à donner est également indiquée sur les différentes variétés de nourriture JBL PROPOND en fonction de la taille du poisson. Il suffit de multiplier cette quantité par le nombre des poissons et les différentes tailles. La quantité sera ensuite divisée par le nombre de nourrissages par jour. Là encore, on devra veiller à ce qu'aucun résidu alimentaire ne reste au fond plus de 3 à 5 minutes. Sinon, réduire la quantité et prévoir un autre repas. Peut-on alors conserver le même intervalle entre les repas tout au long de l’année ? La réponse est clairement NON ! Les basses températures de 5 à 15 °C nécessitent non seulement une nourriture spéciale JBL PROPOND WINTER M , mais aussi des intervalles plus longs entre les nourrissages par jour ou par semaine. Lorsque la température est en hausse, nous recommandons d’augmenter les nourrissages de 2 fois à 7 fois par semaine. Pour les températures à partir de / jusqu’à 15 °C, vous utiliserez respectivement des variétés spéciales printemps et spéciales automne JBL PROPOND SPRING M & JBL PROPOND AUTUMN M et pourrez distribuer la nourriture 1 à 3 fois par jour. Pour les jeunes poissons, même jusqu’à 6 fois par jour en petites quantités. Veillez bien à ce que chaque unité distribuée dans la journée ne vous fasse pas dépasser la quantité totale de la ration journalière Pour en savoir plus, consultez le billet de blog suivant La bonne quantité de nourriture - distribuée seule ou en mix . À partir de 20 °C de température, vous pourrez passer à un aliment spécial été JBL PROPOND SUMMER M et conserver l’intervalle entre les repas. À partir de 30 °C dans l’eau, on devra cesser de nourrir les carpes koï, car elles ont déjà forte affaire avec la température. Il n’est pas utile d’augmenter en plus leurs besoins en oxygène pour la digestion et le fait de nager jusqu’à la surface de l’eau pourrait aussi provoquer un coup de soleil » en cas de fort rayonnement solaire. Le nourrissage automatique J’approuve ! Si vous travaillez, si vous avez d’autres obligations ou d’autres loisirs à côté, vous ne pouvez pas respecter vous-même les intervalles de nourrissage sept jours sur sept. Dans ce cas, un distributeur automatique de nourriture comme le JBL PROPOND AUTOFOOD , peut être une aide fiable, et ce même en dehors des vacances. De plus, vous découvrirez un comportement de vos poissons que vous n’aviez jamais vu auparavant. Quelques minutes avant le nourrissage, les poissons se bousculent déjà devant la bouche d’éjection de la nourriture et attendent ». Grâce aux multiples nourrissages par jour, vous augmenterez non seulement l’activité de vos poissons, mais vous aurez également encore plus de choses à observer. La distribution de portions plus petites par jour réduira également le degré de pollution du bassin, tout en conservant une quantité de nourriture identique. Partagez cet article avec vos amis ! Pour en savoir plus sur le sujet La bonne quantité de nourriture - distribuée seule ou en mix Avec les variétés JBL ProPond Season Food AllSeasons, Spring, Summer, Autumn et Winter, vous avez acquis une alimentation complète et optimale pour vos poissons de bassin. Maintenant, il existe des périodes intermédiaires au cours de l'année et vous pouvez aussi vouloir stimuler la croissance, la coloration ou la vitalité de vos poissons. Continuer la lecture Social Media, Online Marketing, Homepage, Kundenservice, Problemlöser, Fotografie, Blogger, Tauchen, Inlineskating, Aquaristik, Gartenteich, Reisen, Technik, Elektronische Musik Ma personne Seit Teenagerzeiten mit Aquarien in Kontakt. Klassische Fischaquarien, reine Pflanzenaquarien bis hin zum Aquascape. Aber auch ein Gartenteich und Riffaquarien begleiten mich privat im Hobby. Als Wirtschaftsinformatiker, bin ich als Online Marketing Manager bei JBL für die Bereiche Social Media, Webentwicklung und der Kommunikation mit dem Anwender der JBL Produkte zuständig und kenne die JBL Produkte im Detail.

Sien hiver l’eau du fond est moins froide qu’à la surface, en été c’est l’inverse qui se produit. L’eau plus froide au fond du bassin aide les poissons à ne pas cuire. Donc, que tu sois Varois et habites à une Quels poissons choisir pour mon bassin de jardin ? Choisir des poissons pour votre bassin n’est pas anodin. De l’incontournable poisson rouge à l’emblématique carpe koï, de l’acrobatique ide mélanote à l’ancestral esturgeon, les variétés sont plurielles. Mais chacune impose un environnement, des conditions de vie et une alimentation adaptée. Petit guide d’adoption et de coexistence… Les poissons rouges, incontournables Carassius auratus est originaire d’Asie où il est élevé depuis plus d’un millénaire. Parvenu jusqu’à nous au 17e siècle, il a subi depuis de nombreuses sélections et hybridations et se déclinent aujourd’hui en de nombreuses variétés aux formes et couleurs différentes. Son caractère facile, sa grande sociabilité il aime vivre en bancs, sa résistance hors pair en font en effet un animal des plus intéressants. Parmi les variétés les mieux adaptées à la vie en bassin, nous en citerons trois aux personnalités et exigences communes qui les prédisposent tout particulièrement à une agréable coexistence. Le Poisson rouge commun Il est le plus proche du Carassius auratus d’origine et est couramment utilisé pour peupler nos bassins de jardin. On le reconnait grâce à sa silhouette allongée toute simple, pouvant être en réalité jaune, orange, bronze ou enfin rouge, en uni ou en bicolore. Il est doté d’une nageoire caudale unique. Il atteint 30 cm de long à l’âge adulte pour un poids maximum de kg. Le Comète Il est assez proche du Poisson rouge commun mais il doit son nom à une particularité morphologique, une nageoire caudale des plus gracieuses, fendue et très allongée qui lui donne une allure de queue de comète ! Selon les variantes, le Comète pourra être uni – blanc, jaune, orange ou rouge – ou bicolore rouge et blanc. Il mesure de 20 à 30 cm à l’âge adulte. Le Shubunkin Il apporte au genre une caractéristique esthétique puisque qu’il s’agit d’un poisson calico c’est-à-dire que sa robe est tricolore. Généralement, ses écailles bleu pâle se tachent de blanc, de violet, de brun, de jaune, d’orange ou de rouge et se mouchettent de noir. Selon la variante, sa silhouette présentera également quelques différences et il atteindra de 20 à 35 cm à maturité. Le Shubunkin de Londres est trapu et ses nageoires, courtes et courbes, rappellent celle du Poisson rouge commun. Le Shubunkin américain a une silhouette élancée et une nageoire caudale longue et fourchue. Enfin, le Shubunkin de Bristol se différencie par une nageoire caudale exceptionnellement large. Robustes, vifs et rapides, ils affectionnent tous le même style de vie, la même nourriture, le même rythme. Tous trois apprécieront la vie en bassin extérieur, une eau froide, idéalement entre 18°C et 24°C, et résisteront aux rigueurs de l’hiver. Leur taille adulte étant assez importante, ils exigent une grande surface de nage, environ m3 ou 200 L par sujet sans oublier une bonne profondeur, au moins 1 m, car c’est en fond de bassin qu’ils iront se réfugier en cas d’hiver très froid ou d’été trop chaud. Ils apprécient la vie en communauté – prévoir une taille de bassin adéquate – et ne supporteront pas la solitude. Évitez par contre de les associer à des poissons dits lents qui seront grandement désavantagés au moment des repas et frustrés par leur vivacité. Ils sont plutôt végétariens même s’ils peuvent se laisser tenter par de petits insectes. Leur espérance de vie est d’environ 20 ans. Pour en savoir plus sur cette espèce commune, lisez notre article spécifiquement consacré aux poissons rouges. Les carpes koï, colorées Poisson emblématique de Chine et du Japon, la Carpe Koï a peu à peu investi nos bassins de jardin. Si elle partage quelques ancêtres avec le poisson rouge, Cyprinus carpio reste un poisson ornemental à part et hors normes. Sa robe est très colorée, des combinaisons de blanc, noir, rouge, orange, bleu, jaune. On notera aussi la présence distinctive de barbillons latéraux au niveau de la bouche qui lui permettent de fouiller avec délectation vase et fonds sablonneux pour y trouver de la nourriture. Mais c’est bien sa taille qui en fait un poisson surprenant puisqu’elle pourra atteindre 1 m et jusqu’à 8 kg. Bien évidemment cela impose un large bassin et une grande surface de nage. Prévoyez pour chaque sujet un volume d’eau minimum d’1 m3, idéalement de 3m3. Veillez également à ce que le bassin soit suffisamment profond – au moins m – car la Carpe Koï aimera se réfugier dans les profondeurs en hiver. Pacifique et grégaire, elle appréciera la vie en groupe, avec ses congénères mais également d’autres espèces comme les poissons rouges ou l’esturgeon. Elle est omnivore avec une nette préférence pour les végétaux. Bien que gourmande, elle ne sera pas ultra-compétitive ni surtout agressive au moment des repas. Assurez-vous, au vu de sa taille, qu’elle reçoive tout de même la ration protéinique nécessaire. Son espérance de vie est de 25 à 35 ans. Pour en savoir plus sur cette espèce attachante, lisez notre article Comment prendre soin des carpes koï au bassin de jardin ? Les ides mélanotes, sauteurs Également appelé Gardon rouge, l’Ide mélanote Leuciscus idus est à réserver au grand bassin 20m2 de surface minimale pour au moins 80 cm de profondeur et aime vivre en banc d’au moins cinq individus. Il cohabitera aussi avec les autres espèces tout en étant cependant un compagnon un peu stressant pour la Carpe Koï. Il s’agit d’un poisson vif, rapide, qui aime nager, beaucoup, juste sous la surface, ce qui en fait un poisson particulièrement plaisant à observer. Qu’il soit doré, argenté ou bleu, l’Ide mélanote a une spécificité, celle de sauter hors de l’eau attention donc aux aménagements apportés aux abords directs du bassin. Sa silhouette est fine et il atteindra de 40 à 60 cm à l’âge adulte pour un poids d’environ 4 kg et vivra jusqu’à vingt ans. Omnivore, il affectionne particulièrement les insectes, les larves, les vers et laissera tranquille, par goût, vos plantes aquatiques. Il requiert par contre une eau propre et particulièrement bien oxygénée. Les esturgeons, préhistoriques Il est l’un des plus anciens poissons osseux toujours en vie sur notre planète. L’esturgeon, avec sa silhouette si particulière et son allure quasi préhistorique, apportera originalité et calme à votre bassin. Il vit seul comme en groupe et coexiste aussi bien avec ses congénères que d’autres espèces. Ce poisson de fond nage constamment, se déplaçant lentement, toujours vers l’avant et nécessite un environnement libre de tout obstacle. Le fond sera plutôt constitué de sable ou de petits graviers, de pierres rondes, de galets. Les plantes filamenteuses seront proscrites, les paniers ou autres pièges potentiels aussi. Pour des très grandes pièces d’eau – au moins 20m3 – vous pourrez introduire un Esturgeon de Sibérie ou un Esturgeon diamant. En prenant en considération que tous deux pourront avoisiner les 2 m à l’âge adulte. Préférez peut-être des variétés plus petites… L’esturgeon du Danube aussi connu sous le nom de Sterlet nécessitera moins d’espace avec son mètre de long parfois m. Tout comme l’Esturgeon étoilé, le plus petit des esturgeons caspiens et ses 1 m pour 11 à 12 kg. Le premier est carnivore et se régale particulièrement avec les petits mollusques, les crustacés et les vers de vase. Le second avec sa silhouette très typique, vert-grisâtre, son nez très long et très fin, son ventre très pâle est lui aussi carnivore et affectionne invertébrés de fond et petits poissons. Tous apprécient une eau en 10° et 20°C, un bassin profond, idéalement m et au minimum 80 cm et un volume de nage d’au moins 5m3 par sujet. L’eau et le fond, zone de repas de vos esturgeons, devront être maintenus propres. Pour en savoir plus sur cette espèce rare, lisez notre article Esturgeon de bassin environnement, alimentation et soins. Poissons de bassin, les bons réflexes Vous l’aurez compris, un poisson de bassin heureux est un poisson… Qui a de la place. Superficie réelle de nage c’est-à-dire hors espace utilisé par les plantes, les rochers et autres aménagements mais également profondeur doivent être impérativement adaptées à la taille mais également aux habitudes de vos hôtes gros nageur, nage de surface ou au contraire de fond, poisson peureux ou au contraire hyperactif, etc.. Qui est nourrit comme il le faut, juste ce qu’il faut. Prenez en compte le régime alimentaire de chacun, les apports naturels inhérents au bassin et à l’environnement immédiat insectes, végétaux, le comportement alimentaire. Assurez-vous que tous accèdent à la bonne dose, détournez l’attention des plus voraces, accompagnez les plus craintifs et les plus lents. Conseil Jardiland attention à ne pas suralimenter vos poissons – sous peine d’obésité pour eux et de pollution pour leur bassin. Observez une trêve hivernale sauf pour l’esturgeon qui conserve le même rythme d’activité. Qui est en bonne compagnie. Renseignez-vous toujours sur les relations qu’entretiennent les espèces choisies entre elles et sur les précautions à prendre pour une coexistence heureuse. Qui a un environnement adapté. Assurez-vous de la propreté de l’eau, de sa bonne oxygénation, de sa filtration quitte à avoir recours à des équipements dédiés en fonction des espèces, du nombre de sujets et du volume du bassin. Faites un choix de plantes aquatiques en fonction des habitudes de chacun et d’aménagements en fond de bassin également. Pensez aux herbivores gourmands, aux peureux qui chercheront refuge, aux frileux qui s’enfouiront, aux fragiles qui pourraient se blesser, etc. Qui est régulièrement observé. Parce que le poisson de bassin est bien souvent sociable et aime la compagnie d’autrui. Parce que vos visites régulières et le temps que vous passerez avec lui vous permettra aussi de repérer toute anomalie, tout comportement inhabituel et de réagir en fonction. Pour en savoir plus sur le sujet, lisez notre article Comment entretenir le bassin de jardin ? Notre sélection Conseils & idées Comment bien nourrir ses poissons au bassin ? Lire la suite Conseils & idées Comment prendre soin des carpes koï au bassin de jardin ? Lire la suite Conseils & idées Comment entretenir un bassin de jardin ? Lire la suite Pourempêcher les hérons de s'en prendre aux carpes koï, il faut installer le filet anti-hérons suivant le procédé suivant : Positionner le filet à une hauteur de 30 à 40 cm par rapport au niveau de la berge. Ainsi, le héron s'emmêlera les pattes dans le filet et comprendra qu'il ne peut pas s'approcher des poissons. Salutations >D P Cinquième étape mise en place des filtrations. Mettez vos masses de filtrations comme dans le shéma les brosses doivent être placées debout et serrées de sortes à ce qu'elle soient bien calées entre-elles et assurent un bon nettoyage 80% du mulm seras stocké à cet endroit. Placer ensuite les pains de mousses il seras nécessaire de recouper un peu les coins au ciseau ; réutiliser les coins pour boucher les trous. En image la quasi totalité du mulm récupéré 20 seaux alors que le reste m'en aura fournis que 2. Dans le second fût placer la pouzzolane dans les sacs fermez le tout et placez les sacs dans le fût. Malgré que les sacs forment des brèches ces derniers assurent un bon nettoyage. Et car il serait bien plus difficile de nettoyer un fût plein de pouzzolane. La encore c'est une tactique de flemmard mais qui fonctionne. Dernière étape brancher la pompe vérifier que tout fonctionne pas de débordement, eau qui s'écoule naturellement et le filtre devrait normalement marcher. Septième étape faire l'entretien annuel soit en sortie d'hivers ou avant hivernage. Je le fait début printemps, car je collecte toutes les saletés du filtre dans le but d'en faire un engrais particulièrement puissant. Il n'est pas nécessaire d'entretenir pendant le fonctionnement. Pourquoi ne pas le faire en automne? Bas car aucune plante ne pousse à cette époque et l'eau risquerais de tout lessiver. Pour réutiliser le mulm un petit article trash de ma fabrication hinhinhinc'est par ici! Le filtre est encore plus efficace que le filtre naturel que je détaillerais dans un autre article. Mais ayant aussi testé le filtre naturel il se défend tout aussi bien pour un bassin non surpeuplé. Dans mon cas avec un bassin surpeuplé ce filtre est un peu une nécessitée. Le filtre naturel coûte généralement autant voir un peu plus car les plantes sont très chères et il en faut une certaine base. Pour une filtration archi maximale, il est carrément possible de relier le tout à un bac de filtration naturelle à plantes que voici. Ce dernier hélas ne fonctionne plus du fait de son état car je ne l'ai pas fait en dur grave erreur. Ce filtre sera détaillé dans un autre article il le mérite bien quand même! comme je vais le reconstruire, je pourrais mettre des photos étape par étape. Les deux ont un terrible défaut l'hivers on empêcheras pas le bassin de devenir dégueulasse et plein d'algues. Comme tout bassin je dirais c'est pourquoi, il faut laisser les poissons hiverner pendant cette période. Et bien les nourrir pendant la belle saison. Et pourtant avec un tel filtre ça... ...en 96h devient ÇA! Les photos ou le délai n'a bien entendu été nullement Pour un tel monstre l'entretien est annuel chez moi malgré un bassin fort bien habité le système remplit parfaitement son office sans aucun nettoyage jusqu'en début novembre date à laquelle je coupe le système. Si le nettoyage des brosses est facile la pouzzolane pose souvent le problème. La encore une brouette est venu à ma rescousse, j'ouvre le sac puis je lave la pouzzolane dans la brouette. Il suffit ensuite de remballer le tout et de tout remettre à sa place en collectant un max de mulm pour le potager =. Une grille quadrillée est tout aussi efficace voir même meilleure mais c'est plus difficile de collecter le mulm. Certe cela va tuer les bactérie mais je considères qu'elle sont mortes elles y passent un hivers entier sans filtration et car à cette période je cure le fond et m'offre un bain fraîcheur pour remonter les nénuphars pour les tailler. Du mulm finis donc rapidement dans le filtre pour ensemencer. Note importante je ne démonte pas les fûts ainsi il reste toujours un peu de crasse au fond mais on peu très bien le faire juste que comme je sais pas remonter les colliers je m'abstiens. Voila voila bonne construction à tous Edit remise des photos petite erreur! Grandchoix de nourritures pour tous les poissons de bassin de jardin , ainsi que pour vos carpes koi ,nous vous offrons une large gamme d'un rapport qualité prix imbattable ! Livraison offerte dès 85€ - 5% offerts 1ère commande - Contact: 04 93 77 54 44 / info@decor-aquatique.com Le problème c'est le bocalLe bocal est un attrape débutant commercial. Mais ce n'est absolument pas un objet dans lequel peut vivre un quelconque animal..Le poisson rouge, c'est en réalité un animal qui est mature sexuellement à 2 ou 3 ans selon le sexe. Qui mesure adulte, en pleine santé, 20 à 30 cm de moyenne sans la queue. Et il a une espérance de vie supérieure à 15 ans en moyenne. Le poisson rouge n'atteindra jamais ce potentiel dans un un bocal il stresse en permanence. Il manque d'air, vis dans ses excréments avec lesquels ils s'empoisonne lentement mais surement... Généralement les vendeurs vous conseillent aussi de... Les faire crever de faim... En ne leur donnant que 3 granules d'aliment par jour...Bref, le bocal est un scandale pour les aquariophiles et une torture pour l'animal...Un poisson rouge a besoin pour vivre 20 ans en pleine santé, et pour pouvoir se développer normalement de de façon correcte de - 50 litres net par poisson rouge japonais - 100 pour les classiques, comètes et shubunkin, surtout destinés à vivre en bassin en d'une vie grégaire donc à deux minimum, soit un aquarium de 120 litres brut minimum pour des japonais, le double pour les d'un système de filtration puissant et efficace- d'un environnement avec des plantes naturelles pour leur bien être et pour l'équilibre biologique de l' poisson rouge, est un poisson comme tout les autres, mais avec des besoins beaucoup plus importants qu'un guppy de part sa un poisson c'est comme avoir un mammifère, ça ne s'invente pas. L'aquariophilie demande des connaissances particulières physique, chimie, biologie de l'eau, connaissance des esèces et des plantes maintenues. Mieux vaut se renseigner AVANT l'achat... Il y a beaucoup plus d'efforts d'apprentissage à faire que quand on adopte un chien.... Lespoissons de bassin ou carpes koïs se couchent au fond du bassin, les nageoires collées le long du corps et la peau se recouvre d'un mucus blanchâtre. Les poissons se retrouvent en détresse respiratoire et meurent rapidement après contamination. Traitements : Promo !-10%; Alparex 500 ml/10000L Colombo. 05020305. Medicaments Morenicol

septembre 11, 2019 Corentin Lits Est-ce que le sel est important pour mes poissons? Quel type de sel faut-il utiliser? Comment traiter mes poissons avec du sel pour étang? Le sel de bassin est quelque chose que tout propriétaire de poisson ou de carpe koï devrait avoir à portée de main à tout moment. Non seulement le sel de l'étang aide à renforcer la défense naturelle de votre koï contre les maladies, il réduit l'effet de la toxicité des nitrites, il ajoute également des électrolytes bénéfiques à l'eau. Quand il est utilisé à la bonne dose, il tuera la plupart des parasites communs trouvés dans un bassin. Attention toutefois à ne pas en abuser, surtout si vous possédez des plantes. Pourquoi utiliser du sel pour étang? Un bain de sel pour un poisson d'aquarium ou de bassin permet d'enrayer les possibles infections externes et de diminuer la pression osmotique de vos poissons. Ce brusque changement de salinité avec l'eau salée va faire éclater les cellules par changement de pression osmotique choc osmotique. Comment utiliser ce sel pour étang? Cette méthode utilisée principalement pour les poissons d'eau douce consiste à mettre de l'eau du bassin dans un contenant bac de quarantaine pour poissons d'étang, puis d'y ajouter du sel de bassin ou d'aquarium adaptée. Ce type de bain permet de par exemple éliminer le point blanc. Une fois le sel bien mélangé dans l'eau, nous vous conseillons d'attraper les poissons sans les toucher avec les mains et de les plonger dans l'eau salée. Quel type de sel faut-il acheter? Il est très important d'utiliser du sel sans iode non iodé. Ce sel est un traitement de secours pour vos poissons, carpes kois, voiles de chine. Il agit sur une grande partie de parasites. Nous vous conseillons un bain de courte durée à 15G à 30G/L 2 à 3% max pendant une bonne dizaine de minutes avec un aérateur diffuseur pour pompe à air plongé dans le contenant. Ce sel est également très actif sur les moissisures. Attention, à ne pas utiliser directement dans un bassin de jardin. Commentaires Houtmans Nicole - mai 2, 2022 Bonjour,j’ai un problème avec un poisson rouge de mon étang, Ce poisson reste sur son flan au fond du bassin,sans jamais se déplacer. Depuis plus de 3 mois, je l’ai mis seul dans un bassin hôpital,avec oxygène,croyant, qu’il allait s’éteindre doucement,durant l’hiver,rien n’y fait. Je n’ai trouvé aucunes descriptions de ce mal, A plusieures reprises, je l’ai mis dans une autre eau prise dans mon étang,et ai essayé en un premier temps d’y ajouter un peu de bicarbonate de sodiumalimentaire,pendant 24h. A présent, dans une je vais laissé pendant 1semaine,je viens de faire un traitement au gros sel de mer, à raison 1 cuillère à café de sel par litre d’eau. eau prise dans mon étang qui est en bon état Merci de me dire, si j’ai bien fait, mais aussi de quel maladie souffre ce poisson et comment faire pour l’euthanasier,si il n’y a pas de remède. Cordialement, bien à vous Pierre - octobre 10, 2021 Bonjour, Voici un guide pour répondre à votre question sur l’oeil gonflé des guppys Belle journée, Pierre Kevin Courtemanche - octobre 10, 2021 Jai un guppy avec l’oeil gonflé, je n’ai trouvai nul part ce que c’était alors je l’ai mis dans un bac style hôpital..bref jai mis a peut près 4g sel pour les traitements et après je ne sais pas ce qui doit etre véritablement faite Carole - septembre 18, 2021 Bonjour j’ai mis mon betta en bac hôpital chauffé et d’El de Guérande car ses nageoires de venez vraiment moche pourriture faut-il que je change l’eau tous les jours en remettant du sel .? Et j’aurais voulu savoir aussi s’il fallait que je laisse poser l’eau en mettant le traitement pour le chlore ou juste le sel ? merci Cedrick - mars 25, 2021 Bonjour Thiebaut, Il est necessaire de mettre le poisson en quarantaine avant de l’integrer dans un bassin contenant d’autres poissons, pour etre sur qu’il n’est pas porteur de maladies qui pourraient faire scenario catastrophe dans son nouvel environnement. On y met parfois du sel naturel SANS IODE avec une concentration de sel par litres d’eaux aux alentours de 3 a 4 grammes. On l’y garde quelques jours dans ce bac de quarantaine pour poisson. C’est l’approche de confort, pour que celui-ci récupère de longs voyages ou même de stress et qu’il s’économise au maximum en réduisant la pression osmotique entre l’intérieur du poisson et l’extérieur. Quand vous dites qu’il n’avait pas un bon comportement, pouvez-vous décrire ce comportement ? Est-ce qu’il se mettait à part et s’isolait ou ne mangeait plus du tout ? Il y a plusieurs méthodes de traitements par le sel. La technique présentée dans l’article plus haut est ce que l’on peut appeler un traitement flash. C’est pour les poissons très malades. Mais il y a aussi possibilité de réduire la dose de sel et garder le poisson plus longtemps environs 7 jours dans la bassine de quarantaine, avec environs 5 à 6 grammes de sel par litre d’eau. Il faudra dessaliniser progressivement après les 7 jours c’est à dire, dès que vous êtes certain que votre poisson est tiré d’affaire, en remplaçant l’eau salée par de l’eau douce aux environs de 30% à chaque fois. Et surtout rester attentif pour voir s’il y a des améliorations. Mais avant tout, avant de faire un traitement par le sel il serait bien de connaitre de quoi le poisson souffre. Il serait judicieux de s’en informer et les vétérinaires spécialisés en aquaculture ne sont pas rare. Il y a des parasites qui résistent plutôt bien au sel, tel que les sangsues par exemple. Et puis nous vous conseillons de faire un apport de Malamix 17 une fois tous les trois mois dans votre bassin pour renforcer les défenses immunitaires des poissons et améliorer leur sante générale et aussi la qualité de l’eau. Vous trouverez le malamix a ce lien Bien a vous, Cedrick Thiebaut - juillet 15, 2020 Bonjour j’ai un problème avec un Koï que j’ai acheté chez un particulier je l’ai mise dans mon bassin j’ai remarqué qu’elle n’avait pas un bon comportement je l’ai mise dans un bac à part je l’ai traité aux gros sels est-ce que j’ai bien fait sinon ? Sinon que dois-je faire ? Merci beaucoup d’avance Cordialement

Lesplantes oxygénantes. Ces plantes sont accrochées au fond du bassin. Elles sont souvent immergées complètement et diffusent de l’oxygène dans votre étang. Ces plantes oxygénantes produisent de multiples effets bénéfiques : amélioration de l’équilibre biologique du bassin, diminution de la quantité d’algues vertes, refuges Certaines maladies touchant les carpes koï demandent des soins particuliers. Mais avant toute choses, il est nécessaire de bien diagnostiquer la pathologie, par exemple avec un microscope lorsque cela peut suffire. Photo d'une des formations organisée par l'association CÔTÉ BASSIN Photo Yves83 - Forum-BassinUne carpe Koï est un poisson qui, comme tout animal, peut au cours de sa vie tomber malade. Il faut dans ce cas réagir rapidement pour identifier, soigner et éviter une propagation de la maladie sur tout le groupe. Sommaire 1 Préambule Les symptômes visibles 2 Le contrôle des paramètres de l'eau Le pH L'ammoniac Les nitrites Le taux d'oxygène Le filtre Les autres appareils uv, ozone, résines 3 Le stress 4 Le milieu ambiant 5 Les infections parasitaires Points blancs Ichthyophthirius multifiliis Trichonina Chilodonella Costia Les Gyrodactylus et Dactylogyrus 6 Les infections par crustacés Le vers à ancre Lernaea Argulus pou du poisson 7 Les infections bactériennes Columnariose Aeromonas Septicémie 8 Les mycoses 9 Les maladies virales La variole La virémie printanière Le KHV Koi Herpes Virus 10 Notes et références Préambule Il faut pouvoir diagnostiquer de façon précise la cause de la maladie incriminée et, pour cela, on doit être capable de reconnaître les symptômes, si possible faire un frottis et une recherche avec un microscope ou consulter rapidement un professionnel ou un vétérinaire. Seul ce diagnostic permettra de faire un traitement adéquat. Les symptômes visibles Le comportement Nage tête orientée vers le haut ou le bas Frottement du Koï sur le fond, les parois, les bondes ou retour d'eau Couché au fond du bassin, nageoires pectorales serrées Mise à l'écart du reste du groupe Saute hors de l'eau Ne s’alimente plus Les changements corporels Augmentation du mucus Nageoires troubles ou touchées par une inflammation Rougeurs sur le corps Écailles redressées Peau blanchâtre sans éclat Le contrôle des paramètres de l'eau Dès l'apparition d'un ou plusieurs signes, il convient de contrôler immédiatement les paramètres de l'eau pH, Ammoniac, nitrite, taux d'oxygène ; ainsi que l'état de la filtration et le bon fonctionnement de tous les appareils du circuit d'eau UV, ozone, résines, etc... Le pH Il doit être compris entre et et ne pas varier trop fortement sur la journée. Les carpes Koï peuvent vivre un certain temps au-delà de ces limites mais ils sont alors dans un état de stress permanent favorisant les maladies. L'ammoniac Le test colorimétrique doit être le plus proche de mg/l Si la valeur mesurée est > mg/l et que le pH dépasse 8,5, il faut effectuer des changements immédiats de l'eau, arrêter la nourriture, vérifier le bon fonctionnement du filtre et l'absence de déchets qui se dégradent dans le bassin. Les nitrites Une valeur > mg/l ne doit jamais être dépassée. Des changements d'eau, avec arrêt de la nourriture, sont à faire. Il faut chercher la présence d'une zone anaérobie dans le bassin et le filtre susceptible de retransformer les nitrates présents dans l'eau en nitrites. Le taux d'oxygène Les Koï ont besoin pour leur métabolisme d’une valeur supérieure à 4 mg/l. Les bactéries du cycle de l'azote présentes dans le filtre ont besoin de 2 mg/l. Il faut donc préserver constamment une valeur supérieure à 6 mg/l. Celle-ci est habituellement atteinte quand l'eau est inférieure à 18° et pendant la journée en été, mais elle peut descendre très bas pendant la nuit dans de l'eau chaude > 20°. Les changements trop importants de cette concentration mettent les Koï en situation de stress. Si le taux d'oxygène descend la nuit, il faut augmenter l'aération du bassin. Le filtre Un filtre saturé présente des zones anaérobies qui favorisent l'installation de bactéries pathogènes et/ou la mise en place d'une re-transformation des nitrates en nitrites. Les autres appareils uv, ozone, résines Il faut vérifier leur bon fonctionnement qui peut avoir une influence sur la qualité de l'eau. Le stress Le stress est une réaction normale de tout être vivant face au danger, il permet à l'organisme de réagir pour se protéger. Mais une présence permanente du stress va fatiguer l'organisme avec pour conséquence une diminution de la réaction contre cette agression. Le stress peut être engendré par Des variations brusques des paramètres de l'eau pH, O2, T°. Une absence de cachette. La présence d'un prédateur. Une trop forte concentration de poissons. Une ou plusieurs valeurs de l'eau hors des normes pH, ammoniac, nitrite, O2, t°.... Un bruit ou vibration désagréable et permanente sons amplifiés dans l'eau. L'introduction de nouveaux Koï. Le milieu ambiant Les Koï vivent dans un milieu fermé, le bassin, ou les parasites et bactéries pathogènes sont pratiquement toujours présents par l'apport de nouveaux spécimens, les oiseaux qui viennent boire, les batraciens ou autres. Ces poissons ont toujours des pathogènes sur leur corps mais en situation normale leur organisme se défend efficacement, les empêchant de tomber malades. Seuls les changements décrits plus haut affaiblissent les Koï et entraînent une maladie. Des changements réguliers de l'eau permettent de faire diminuer la pression bactérienne et le renouvellement des minéraux nécessaires à l'organisme des Koï. Les infections parasitaires Les parasites infectant les Koï sont pour la plupart invisibles à l'œil nu et demande un frottis avec observation sous le microscope. Points blancs Ichthyophthirius multifiliis Cycle du parasite protozoaire Ichthyophthirius multifiliis points blancs. Illustration koiconnect Le parasite le plus connu en aquariophilie est moins fréquent dans les bassins. Il a un cycle de vie par étape, important pour son élimination car seule la forme de parasite libre dans l'eau peut être tuée. Les symptômes sont l'apparition de points blancs pas toujours visibles chez le koï, l'hyper production de mucus, une détresse respiratoire, des frottements des poissons... Le cycle du parasite -1 Théront libéré du poisson -2 Fixation sur un support avec multiplication coque -3 Libération de milliers de théronts -4 Petit théront qui doit se fixer sur un poisson pour survivre -5 Fixation sous la peau pour se développer Seuls les formes libres 1, 3, 4 peuvent être détruites par un traitement. Lors de la pénétration et de la sortie du parasite de son hôte, il provoque des lésions invisibles de la peau avec risque de surinfection bactérienne et/ou des problèmes d'osmorégulation. La forme enkystée du point blanc Ichthyophthirius multifiliis présente une cellule avec un noyau en U, visible au microscope. Photo koiconnect Sous la peau, les théronts vont grandir jusqu'à atteindre une taille de 1 mm et sont visibles points blancs. Sous le microscope, le théront forme une cellule sombre couverte de cils avec à l'intérieur un noyau clair en forme de U. Traitement C’est selon la température de l'eau. La forme stable de coque n'est pas sensible aux médicaments. Ce stade est plus court si l'eau est chaude 1 semaine à 20°C, 2-3 semaines à 7°C. Il faut donc faire 2-3 traitements à plus ou moins longue échéance suivant la température de l'eau pour être sûr d'éliminer tous les parasites. Le bleu de méthylène et le vert de malachite sont très efficaces FMC par exemple Trichonina Les parasites du genre Trichonina ont une forme typique qui les rend faciles à détecter au microscope. Photo koiconnect Ce sont les parasites que l'on retrouve le plus souvent et très faciles à repérer avec un microscope. Ils se nourrissent de débris de peau et par conséquent infligent des lésions pour cela ils créent des blessures provoquant une irritation. Ils sont pratiquement toujours présents sur les Koï et peuvent en cas d’affaiblissement de l’animal dès une température de 10°C se Le signe le plus visible est la rugosité de la peau, un voile blanchâtre, et un manque d'appétit. Si les ouïes sont atteintes, les koï présentent des symptômes de détresse respiratoire avec prise d'air à la surface de l'eau. La reproduction est simple division de la cellule, le parasite peut survivre sans hôte et on le retrouve souvent sur des plantes infectées, des oiseaux ou des Il est multiple et simple FMC, permanganate de potassium, chloramine T mais ce parasite peut devenir résistant car souvent il n'est pas détruit à 100%. Il vaut donc mieux faire 2 traitements ou en cas de récidive changer de produit. Chilodonella Les protozoaires ciliés Chilodonella sont difficiles à bien identifier au microscope. Illustration Maarten Lammens Parasite unicellulaire en forme de cœur plus difficile à voir au microscope car il se déplace lentement et meurt rapidement sans hôte. Symptômes Ils sont similaires à ceux observés avec le genre Trichonina. Ils survivent moins longtemps sans hôte et ne sont pas apportés par des divers oiseaux, plantes, amphibiens. Par contre ils peuvent se développer à des températures plus basses 5-10°C. Les koï infectés sont souvent sans appétit et immobiles à la surface de l'eau ; en cas d'infection des branchies, ils se placent devant les arrivées d'eau. Traitement La chloramine T et le permanganate de potassium sont efficaces. En cas d'infection des branchies, il faut augmenter l'aération et éviter le traitement au permanganate de potassium. Costia Costia Photo Troublestarter] Parasites unicellulaires très petits 7-15µm et rapides, se déplaçant à l'aide de flagelles. Au microscope, on observe des vrilles qui se déplacent rapidement puis, au bout de quelques secondes à une minute se figent et deviennent difficilement identifiables. Un croquis permet de mieux appréhender la forme du protozoaire cilié Costia.Illustration Maarten Lammens Symptômes L'infection est habituellement rapide. Le poisson ce couche au fond, nageoires serrées, la peau se recouvre d'un mucus blanchâtre. Il se retrouve en détresse respiratoire et meurt rapidement. Les parasites du genre Costia peuvent se développer à des températures très basses 2°C Traitement Ce parasite est facile à éliminer mais, comme souvent, il y a un phénomène de détresse respiratoire. Il vaut mieux éviter le formol et la chloramine T. Le plus simple est l'utilisation du FMC en un seul traitement. Un traitement au sel par bain peut aider rapidement le Koï mais il faut tout de même traiter le bassin au complet. Les Gyrodactylus et Dactylogyrus Ce sont des métazoaires organismes à plusieurs cellules qui se fixent à l'aide de crochets dans la peau et génèrent des blessures qui peuvent se surinfecter. Il faut faire une distinction entre les deux, car les symptômes et les traitements sont différents. Symptômes des Dactylogyrus Ils infectent essentiellement les branchies des poissons et sont ovipares reproduction par œufs. Au microscope, ils présentent d'un côté 4 crochets et de l'autre 4 points noirs. Les poissons viennent à la surface prendre de l'air et sont souvent immobiles, tête vers le bas, en essayant de rincer leurs branchies mouvements de respiration important. Ils se frottent sur le fond ou contre des obstacles. Symptômes des Gyrodactylus Ils infectent essentiellement la peau des poissons, sont vivipares un individu né complet. Au microscope, ils présentent d'un coté 4 crochets, au milieu de leurs corps, on peut souvent observer un embryon et surtout ils n'ont pas les 4 points noirs présents chez Dactylogirus. La peau du poisson se couvre de mucus et de lésions rougeâtres qui peuvent se surinfecter avec des bactéries provoquant des Il doit être à base d'un organo-phosphoré. Pour Gyrodactylus un traitement suffit. En cas d'infection par Dactylogyrus, il faut renouveler le traitement 2-3 fois à 3-6 jours d'intervalle suivant la température de l'eau, car les œufs libérés par un adulte ne sont pas éliminés. Les infections par crustacés Ce sont des parasites visibles à l'œil nu qui se rencontrent essentiellement dans des étangs naturels ou sur des Koï venant d'être rentrés des mudponds. Le vers à ancre Lernaea Les lernées ou vers à ancre se fixent sur la peau des poissons. Ils doivent être retirés manuellement avec la plus grande délicatesse, sous peine de provoquer des infections suite aux lésions cutanées. Illustration Maarten Lammens Un animal en forme d'ancre visible sur la peau du poisson, il peut se trouver partout et il est actif à partir de 15°C. Sous cette température, il reste accroché mais ne se développe pas. Cycle de vie Au printemps les femelles libèrent des larves qui vont se fixer sur les Koï et se reproduiront. Les mâles meurent ensuite et seules les femelles se développent jusqu'à une taille de 6-7 mm en produisant environ 5000 œufs pendant leur vie de 2 mois. Symptômes Des décolorations locales avec des saignements accompagnés de comportements particuliers des Koï frottement, saut, nage rapide, tremblements sont les signes d'une infection. Les vers sont visibles dans ces zones décolorées. Le Koï infecté s'isole et ne mange plus. Traitement Il faut retirer à la pincette tous les vers, et désinfecter la plaie. Observer pendant plusieurs jours afin d’éviter une surinfection bactérienne. Il faut conjointement faire des traitements avec un produit à base d'organo-phosphaté, qui n’agit que sur les larves libres dans l'eau. Argulus pou du poisson Le genre Argulus comprend de nombreuses espèces aussi bien dans les zones tempérées que tropicales. On les nomme communément poux des poissons ».Illustration Maarten Lammens Un crustacé en forme de cercle, pouvant vivre sans hôte et se déplacer d'un poisson à l'autre. Cycle de vie Mâles et les femelles se fixent sur les Koï. Après la reproduction les femelles Argulus quittent le poisson pour libérer les œufs 100-500 sur les parois du bassin. Après une durée de 24 jours à 20°C, ils se transforment en crustacés de 0,7-0,8 mm et vont chercher à se fixer sur un hôte pour se développer. Symptômes Les Argulus injectent un poison irritant sous la peau du Koï, entraînant des frottements, sauts et nage rapide pour essayer de s’en débarrasser. Ces parasites se fixent souvent à la base des nageoires. Traitement On peut essayer de retirer les poux du poisson avec une pincette, mais le plus souvent il faut procéder à plusieurs traitement avec un médicament à base d'organo-phosphaté ; les œufs ne sont pas traités. Un désinfectant bactérien est fréquemment nécessaire ensuite pour éviter une infection bactérienne. Les infections bactériennes Les bactéries sont présentes partout dans le bassin. A côté des bactéries bénéfiques filtration, digestion se trouvent des bactéries pathogènes qui, quand les conditions sont propices, se développent et infectent les Koï. Elles ne sont pas visibles au microscope classique et seul un antibiogramme va donner le nom de la bactérie en cause. Une bonne hygiène, des changements d'eau réguliers, une oxygénation et une désinfection par UV ou ozone peuvent diminuer cette pression bactérienne. Mais seule la faiblesse d'un Koï entraîne le développement d'une infection bactérienne. Columnariose La Columnarios est une infection due á une bactérie, Flexibacter columnaris, qui touche même les branchies. Photo koiconnect Flexibacter columnaris s'installe sur les nageoires, lèvres et branchies des Koï à partir d'une température de 14°C et se développe surtout à partir de 20°C. Symptômes L'infection progresse lentement. Le Koï atteint se déplace avec lenteur dans les zones bien oxygénées, il mange de moins en moins et s'isole du groupe. On peut observer une blancheur aux extrémités des branchies, avec des saignements. Par la suite des plaques jaunâtres s’y forment. Les yeux peuvent devenir proéminent ou rentrer. Le Koï s’affaiblit. Traitement Des bains dans une eau contenant un antibactérien associés à un antibactérien dans la nourriture. Il faut simultanément assurer une bonne oxygénation de l'eau. Aeromonas La bactérie pathogène la plus répandue dans les infections des Koï. Elles ne se produisent que si les conditions sanitaires du bassin sont mauvaises et qu'une entrée dans le Koï existe blessure, attaque parasitaire... Symptômes Le plus souvent, cela commence par une rougeur avec une ou plusieurs écailles qui se soulèvent. Suivant la virulence de la bactérie responsable, l'évolution peut être très rapide et le Koï meurt dans les 3-4 jours ; la plupart du temps l'évolution est lente et la rougeur se transforme en plaie ouverte. Le Koï s'affaiblit lentement, mange moins, s'isole, l'ulcère a tendance à s'agrandir. Traitement Dès l'apparition d'une rougeur, il faut agir vite en cherchant le pourquoi de cette infection attaque parasitaire, conditions sanitaires, blessures... Il faut attraper le Koï, désinfecter la plaie, retirer toutes les parties mortes même les écailles et mettre un cicatrisant sur l'ulcère. Il faut effectuer un frottis et l'envoyer dans un laboratoire qui fera un antibiogramme. Seul ce dernier donnera la possibilité de traiter par injection ou par ingestion l'antibiotique adapté au cas. Il faut absolument éviter de traiter au hasard car il y a risque de résistance des bactéries. Septicémie Il arrive parfois qu'une bactérie pathogène envahisse tout l'organisme par le sang. Souvent, un ulcère a été soigné avec un succès apparent la plaie est cicatrisée mais la bactérie a pénétrée dans le sang et infecte l’animal de l'intérieur sans signes visibles dans un premier temps. Cette infection peut être éloignée dans le temps par rapport à la primo infection et va attaquer les organes internes avec très peu de chance de réédition. Il faut isoler le koï dans un bac de quarantaine avec ajout de sel pour aider l'osmo-régulation avec un traitement par injection d'antibiotique. Les mycoses Ce sont des infections de la peau et des branchies dues à des champignons. Elles ne peuvent apparaître que sur une plaie, car le mucus des poissons contient des substances inhibant le développement des spores. La plus connue est la Saprolégniose. Symptômes Apparition de plaques cotonneuses sur une ancienne plaie. Les Koï deviennent apathiques, refusant de se nourrir. Si on ne soigne pas rapidement le champignon pénètre la peau en profondeur en détruisant la chair. Traitement Il faut enlever ces champignons en frottant la plaie avec une compresse, puis la plaie est désinfectée et recouverte d'une pommade cicatrisante. Le vert de Malachite ainsi qu'un apport de sel dans le bassin diminue l'extension des champignons. Les maladies virales Les virus sont des organismes encore plus petits que les bactéries. Il n'existe pas de traitement contre ces organismes, seuls certains virus peuvent être soignés par un vaccin préventif. La variole Une maladie qui n'apparaît que dans les eaux froides <15°C et qui disparaît à nouveau au printemps. Le virus se comporte comme un Herpès en formant sur la peau des taches de cire. Celles-ci n'ont aucune influence sur le Koï une nourriture bien équilibrée pendant l'été avec apport de vitamine C diminue la réapparition l'hiver suivant. La virémie printanière Une maladie grave due au virus Rhabdovirus. Les symptômes apparaissent au printemps avec une eau à 15°C. Les poissons sont léthargiques, tremblent, nagent de façon non coordonnée. Des hémorragies apparaissent et l'abdomen ce remplit d'un liquide. Il n'existe pas de traitement, seule une montée rapide de la température au-dessus de 20°C tue le virus. Le KHV Koi Herpes Virus Une maladie virale de type 3 également baptisée CvHV3 Cyprinus Herpès Virus qui est devenue présente partout dans le monde et qui jusqu'à maintenant provoquait jusqu'à 95% de pertes. La maladie se développe rapidement en quelques jours avec une eau autour de 20°C. Tout l'organisme du Koï est atteint avec des symptômes au niveau des branchies, du mucus, des organes internes. Notes et références Avec la participation de Article publié dans le numéro 30 de la revue Bassins de Jardin . 395 775 97 499 768 447 234 114

carpe koi qui reste au fond du bassin