🦄 Petit Couloir De Mer Entre Deux Terres

Covid update Cinque Terre is OPEN for travel! Trains and boats are available. Les premiers documents historiques sur les Cinque Terre remontent au XIe siècle. Les premiers villages étaient Monterosso et Vernazza alors que les autres sont nés plus tard sous l’hégémonie militaire et politique de Gênes. Au XVIe siècle, pour contrer les attaques des turcs, les habitants ont renforcé les vieilles fortifications et construit de nouvelles tours de défense. A partir de 1600 après les Cinque Terre connurent un déclin qui s’inversa seulement au XIXe siècle grâce à la construction de l’Arsenale militare della Spezia et à la création d’une ligne ferroviaire les reliant directement à Gênes. Le chemin de fer permit de rompre l’isolement de ces lieux mais interrompit par la même occasion les activités traditionnelles. La conséquence fut une augmentation de la pauvreté qui poussa beaucoup de personnes à émigrer à l’étranger, au moins jusqu’en 1960, quand le tourisme repeupla cette zone. Monterosso Son origine remonte à l'époque de la Rome Républicaine, mais Ie noyau fortifié le plus ancien construit sur la colline de Saint Christophe ne prend son importante fonction défensive qu'au VIIe siècle, pendant l'invasion lombarde. Au Moyen Âge, plusieurs familles se le disputent mais il finit par lier son sort à la République de Gênes. Il se trouve entre deux calanques à l'est, Rio Bruanco, le vieux bourg, à l'ouest la crique de Fegina, le bourg plus récent. ll compte un peu moins de 2 000 habitants et les activités touristiques ont pris le pas sur les activités agricoles. Le paysage a inspiré plusieurs poésies à Eugenio Montale dont la famille venait justement de ce village et où il passa de nombreux étés dans sa villa aux pieds de Punta Mesco. Vernazza Son origine remonte probablement à l'époque romaine, mais comme dans le cas de nombreux centres côtiers liguriens, pour des raisons de sécurité, jusqu'à l'an 1000, la population habitait en retrait du bord de mer sur les hauteurs de Reggio. Au Moyen Âge, Vernazza remplit un rôle important de point d'accostage, sous le règne des Da Passano, des Ponzò et des Fieschi, puis passa définitivement sous la tutelle de la République de Gênes à partir de 1276 La commune, hameaux compris, compte environ 1 200 habitants. L'importance de Vernazza dans l'histoire Ligure est inscrite dans sa structure urbaine, caractérisée par des maisons flanquées de tours qui s'alignent tout au long de la vallée, remontent sur les pentes raides et s'avancent sur un éperon rocheux qui défend le petit bassin naturel, mais aussi dans la présence d'éléments architecturaux intéressants tels que arcades, porches et portails agrémentés. Corniglia Hameau de la commune de Vernazza, probablement d'origine romaine le toponyme a été rapproché de Gens Cornelia, appartint aux Comtes de Lavagna, aux Seigneurs de Carpena et de Luni puis passa aux mains des Génois en 1276. Il se différencie des autres bourgs des Cinq Terres par son caractère rural et par la disposition linéaire de ses maisons, qui ne se trouvent pas sur en bord de mer mais sur un promontoire escarpé et inaccessible à 100 mètres d'altitude. Manarola Hameau de la commune de Riomaggiore, il a des origines beaucoup plus anciennes, peut-être même romaines le toponyme a été rapporté à Manium Arula = petit autel des Mânes. Le noyau urbain actuel remonte toutefois au Xlle siècle, suite à l'afflux de la population en provenance du bourg de Volastra situé plus haut. Il appartint aux Seigneurs de Carpena et de Fieschi puis passa sous la tutelle de Gênes en 1276. Les maisons sont en partie accrochées à un éperon de roche brune pittoresque qui s'avance sur la mer et en partie alignées le long du couloir de Rio di Groppo. Les bâtiments historiques les plus importants sont concentrés sur une jolie petite place qui domine l’ensemble. Riomaggiore La tradition fait remonter sa fondation à la localité de Montenero au VIe siècle, fondée par un groupe de réfugiés grecs. Après que la population se fut rapprochée du bord de mer, il passa sous la domination de plusieurs feudataires, comme les Turcotti, seigneurs de Ripalta et Cerico, et les Fieschi, puis il fut acquis en 1276 par la République de Gênes en même temps que les Cinque Terre. Les maisons sur les versants de la vallée resserrée du Rio Maggiore aujourd'hui couvert, sont disposées en files parallèles, traversées par de raides escaliers et d'étroites venelles. Le village, qui compte un bourg de pêcheurs » qui donne sur la mer, et un bourg de paysans » tourné vers les hauteurs, est pourvu d'un petit port encadré par deux modestes plages de galets. ______________________Partage cette page uniquement Commentaires Retour Aller en haut de la page

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Tous les matins, Metin Cakmakci se hâte de déplier sa serviette sur une chaise longue à l’ombre d’un parasol. Avant que sa » plage, sur la rive asiatique d’Istanbul, ne soit prise d’assaut. A 74 ans, le retraité à la peau recuite par le soleil passe son été sur cette bande de sable de Kadikoy, à 25 minutes de son appartement Une mer pareille pour une gigantesque ville comme Istanbul, c’est pas mal! » sourit-il en désignant l’eau cristalline, face aux Iles des Princes. Istanbul, mégapole historique de plus 16 millions d’habitants entre deux mers et deux continents, ne s’envisage pas immédiatement comme une station balnéaire. Mais à l’instar de New York, Beyrouth et d’une poignée de capitales, on peut s’y baigner tout l’été et rentrer en métro la peau salée, le sable collé aux sandales. Autrefois on pouvait accéder à l’eau partout. Depuis bien sûr, les constructions ont poussé, les côtes ont changé, alors on se retrouve un peu les uns sur les autres », constate Metin Cakmakci. La municipalité d’Istanbul a d’ailleurs rajouté sur sa plage une centaine de chaises longues qui en compte désormais 300 et 170 parasols, détaille Sezgin Kocak, chargé de l’entretien, qui a passé son enfance sur ce sable et voit cette année l’affluence croître. Un effet de la crise économique qui frappe durement en Turquie, avec une inflation proche de 80%. – Burkini et bikini – Beaucoup de gens ne peuvent plus sortir d’Istanbul », assure Canan Civan, sexagénaire péroxydée en bikini. Mais même si j’avais l’argent, je n’irais pas ailleurs », affirme-t-elle. Plutôt que dépenser pour dix jours de vacances, je préfère venir ici chaque jour pendant trois mois. » Je me sens libre, je m’installe, je bronze… c’est idéal. On peut même apporter son picnic. Ils ferment les yeux ». Istanbul compte 85 plages ou baignades accessibles entre la mer Noire, au nord et celle de Marmara, au sud, avec le couloir du Bosphore entre les deux. Publiques ou privées, certaines attirent plutôt une clientèle traditionnelle, qui se baigne tous voiles dehors et d’autres les bikinis, certains très échancrés. Mais à l’image de la société turque, les deux se côtoient aussi parfois, sans apartheid. Ou de part et d’autre d’une ligne de démarcation invisible, comme à Silé prononcer Chile, au débouché du Bosphore sur la Mer Noire. Du côté des bikinis, Eren Bizmi encourage ses amis lancés dans une partie de volley-ball. Quand on évoque la mer, les gens pensent plutôt à Bodrum », sur la Mer Egée ouest. Mais les Stambouliotes le savent bien ici on est à 35, 40 minutes du centre », relève cet agent immobilier de 32 ans qui vante la mer la plus belle, moins salée », de Sile. Et je peux travailler en même temps si un client appelle, je file lui faire visiter une maison et je reviens! » Sema Basaran, 22 ans et seule fille des deux équipes, vient de marquer. Etudiante, elle passe son été entre le sable gris et les rouleaux de l’immense plage. Personne ne mentionne les deux mines marines découvertes dans les parages au printemps, héritage du conflit qui se joue un peu plus au nord, entre la Russie et l’Ukraine. – Le privilège du Bosphore – Enfin, il y a les baigneurs du Bosphore et ceux-là ne troqueraient leur place pour rien au monde, à l’image d’Eren Tör et de son groupe qui se retrouvent tous les matins à Bebek, quartier de la rive européenne. Ce retraité de 64 ans nage – c’est le seul! » s’esclaffent ses amis – tous les jours l’année, même en hiver, même sous la neige » affirme-t-il en déroulant les photos sur son smartphone. Pour moi, c’est un privilège de se baigner à Istanbul, entre deux mers, entre deux continents », dans une eau autour de 23 degrés l’été et 11 en moyenne l’hiver. Que rêver de mieux? ». Presque tous ont appris à nager ici enfant, dans les eaux du Bosphore dont ils connaissent les courants piégeux et décèlent les changements d’humeur. Comme Levent Aksut qui continue, à 92 ans, de venir nager trois à quatre fois par semaine ». Mais le gouvernement ne tient pas à voir des gens en maillots » regrette son fils Caner, évoquant le parti AKP islamo-conservateur au pouvoir qui, selon lui, a réduit les lieux de baignade. Mais leur rituel à eux demeure après le bain, ils sèchent sur les bancs du quai au soleil puis vont partager un café. Au revoir, à demain. Eneffet, suite à l’entrée en vigueur de cette loi, selon le site Australian national review , l’Ukraine aurait vendu un tiers de ses terres agricoles à 3 grandes entreprises transnationales américaines. D’après l’agence australienne, ces firmes américaines seraient désormais propriétaires de 1.7 millions sur 42 millions d’hectares de terres agricoles, acquis Planète Plantes et animaux ont pris possession de la zone démilitarisée depuis 1953. Le rapprochement entre les deux pays représente, pour eux, une menace. Avant d'être envoyé à la frontière nord-coréenne, Do Young, jeune lieutenant de 26 ans, n'était pas à proprement parler un écologiste. Mais après avoir passé plus d'une année au poste de garde de Seungri, à surveiller une partie du long corridor qui sépare les deux Corées, il ne voit plus les choses comme avant. "Ici, j'ai appris à aimer la nature", confie-t-il en contemplant le paysage baigné par une froide lumière automnale. Au-delà du haut mur de barbelés commence la zone démilitarisée, dite DMZ demilitarized zone. Ce no man's land, créé en 1953, s'étend sur 250 km, d'est en ouest, et sur une largeur de 4 km répartis de part et d'autre du 38e parallèle, sur lequel a été établie la ligne de démarcation entre les belligérants de la guerre de Corée. Depuis plus d'un demi-siècle, à leur insu, les deux armées qui se font face ont permis à la nature de reprendre ses droits. Les champs se sont transformés en prairies, les marais ont repris leur place. L'endroit est unique au monde un sanctuaire pour des dizaines d'espèces, menacées ailleurs par la disparition d'écosystèmes mis à mal par le développement économique et l'urbanisation. Cerfs d'eau, ours noirs, peut-être des tigres et des léopards... La DMZ héberge aussi chaque hiver des milliers de grues blanches, hérons ou canards venus du nord de la Chine ou de Sibérie. "A chaque fois que je vais dans la DMZ, je découvre quelque chose de nouveau", s'enthousiasme Kwi-gon Kim, directeur du département environnement de l'université de Séoul. Le professeur Kim est le seul scientifique à pouvoir pénétrer dans la zone pour étudier sa biodiversité. Sous bonne escorte, il a effectué, depuis 1996, plusieurs expéditions, sans s'écarter cependant des chemins de patrouille. Un million de mines sont encore disséminées dans ce paysage où se succèdent estuaires, plaines humides et montagnes escarpées. Le travail de fourmi que le professeur Kim a entrepris pour recenser la diversité de la faune et de la flore s'appuie aussi sur l'étude d'un espace plus accessible la zone civile contrôlée. Cette zone tampon située entre la "ligne de front" et la Corée du Sud, large de 5 à 20 km selon les endroits, présente, selon les scientifiques, des caractéristiques très comparables à la DMZ. Depuis 1953, l'activité y est réduite au stationnement des troupes et à l'agriculture, autour d'une dizaine de villages où vivent quelques milliers de personnes. La DMZ et ses abords abriteraient entre 40 % et 60 % de la biodiversité de la péninsule coréenne. Mais ce n'est pas leur seul intérêt "L'abondante couverture végétale offre un rempart contre les inondations, et les zones humides, en piégeant d'importantes quantités de CO2, jouent un rôle contre le réchauffement climatique", explique le professeur Kim. La détente entre les deux Corées, dont les premiers signes se traduisent par des projets de coopération économique, menace ce fragile équilibre. Lors du deuxième sommet intercoréen, en octobre, les dirigeants ont confirmé l'extension du pôle industriel de Kaesong, situé côté nord-coréen, à la limite de la DMZ. Le nombre d'industries sud-coréennes qui sont implantées à Kaesong - aujourd'hui une vingtaine - devrait doubler. "Elles ont l'obligation de traiter leurs rejets, mais les résultats sont très insuffisants", regrette Tae-sig Kim, du ministère sud-coréen de l'environnement. Les eaux de la rivière Saechon, qui traverse la DMZ, montrent déjà des traces de pollution. La mise en service, le 11 décembre, d'une liaison ferroviaire de 25 km entre la ville de Munsan, au sud, et le complexe industriel ouvrira une autre brèche. La pression vient également de la zone civile contrôlée, où la population supporte de plus en plus mal les restrictions imposées. D'origine nord-coréenne, In-lye, qui tient un commerce de village, s'y est installée au lendemain de la guerre. Son mari était militaire. Aujourd'hui, ses trois fils sont partis à Séoul. "Personne ne veut plus supporter les contrôles, le couvre-feu. Les garçons ne trouvent pas à se marier", explique-t-elle dans sa petite épicerie mal approvisionnée. Les autorités régionales réclament la levée de ce régime d'exception. Un projet qui remonterait la limite méridionale de la zone civile de 5 kilomètres a été déposé au Parlement sud-coréen. Une course contre la montre semble engagée. "Le développement économique est la priorité des Nord-Coréens, la préservation de la DMZ ne les intéresse pas", affirme Hoi-seon Jeong, de l'Institut coréen de l'environnement. Les scientifiques et les associations écologistes rêvent de voir la DMZ classée en zone protégée, pour que l'environnement ne paie plus un lourd tribut au développement. L'industrialisation à marche forcée, à partir des années 1970, a défiguré le pays. Le président Roh Moo-hyun a appelé à la création d'un parc naturel. A l'étranger, des fondations comme celle de l'Américain Ted Turner militent en ce sens. Pour les habitants de Séoul, la frontière est avant tout synonyme de conflit et de division. Pour les sensibiliser à la beauté des paysages et à l'importance de la biodiversité, la Korean Federation for Environmental Movement, une des plus grosses associations, organise des excursions vers la DMZ. En espérant que, le jour venu, les citoyens sauront se mobiliser. Laurence Caramel Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Découvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois ordinateur, téléphone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. Topoescalade : Gra de Fajol Petit : Canal Estreta (2568m), Dénivelé: 470m

Comment ne pas être fasciné par l’importante présence de mégalithes le long de cette façade atlantique, de Quiberon à la presqu’île de Rhuys ? Avec plus de 250 sites connus, Carnac est le fier représentant de cette monumentalité mégalithique, apparue à une époque où le paysage était bien différent, avec un niveau marin plus bas. Cette forte concentration de vestiges dénote un peuplement humain important qui pourrait être lié, entres autres, aux ressources marines, à la présence de hauts dignitaires et de lieux de cultes. Un mégalithisme exacerbé Témoins d’une présence humaine importante, ces monuments aux multiples projets architecturaux qui se sont succédé pendant 2 500 ans représentent, pour certains, les plus vieilles constructions monumentales en pierre dans le 4500 ans et 2000 ans avant les populations néolithiques ont édifié des maisons des morts au même titre que des maisons des vivants et mis en place des milliers de pierres dressées, isolées ou agencées en dispositifs complexes, comme les alignements ou les enceintes mégalithiques. Les aménagements de pierres dressées Parmi les sites les plus énigmatiques, les alignements de Carnac 4 000 pierres sur 4 km résistent à toute compréhension quant à leur destination. Composés de trois à plusieurs milliers de pierres dressées, ces aménagements architecturaux se superposent souvent et dévoilent une histoire complexe aux multiples remaniements. Se promener à l’intérieur de ces files de pierres dressées révèle des effets visuels de perspectives et d’esthétisme qui ne sont pas le fait du hasard. Le menhir appelé Géant du Manio », à Carnac, se singularise par sa hauteur impressionnante. Dans la commune d’Erdeven, les alignements de Kerzhero permettent d’apprécier ce gigantisme imprimé dans le paysage sur de grandes longueurs. Comme pour certains agencements de menhirs à Carnac, la hauteur des pierres dressées est variable et les files se resserrent à l’une des extrémités. Locmariaquer, par certains aspects, interpelle les visiteurs par l’iconoclastie destruction intentionnelle des pierres dressées et par leur remploi dans les dolmens. Les sites de la Table des Marchands et d’Er Grah montrent cette histoire mouvementée du mégalithisme par leurs projets architecturaux et les remaniements successifs des édifices. Le Grand Menhir brisé d’Er Grah est le reflet de cette époque, élément grandiose d’une file de pierres dressées démantelée. La dalle de couverture du dolmen de la Table des Marchands provient probablement d’une de ces dalles abattues en plusieurs morceaux. Les gravures visibles se recollent parfaitement avec l’autre morceau présent sur le dolmen de Gavrinis dans le golfe du Morbihan. Comment ces hommes ont-ils fait pour transporter cette dalle sur plusieurs kilomètres et traverser une rivière relativement large ? Transformation du paysage Le golfe du Morbihan n’était pas encore au niveau marin actuel. La transgression marine s’est effectuée rapidement dès 8000 à 9000 ans et le niveau de la mer était sensiblement à 6 ou 7 m sous le niveau actuel. Le site d’Er Lannic est le principal témoin de cette remontée des eaux avec l’une de ses deux enceintes mégalithiques à moitié immergée et l’autre complètement. Des tumulus géants Le tumulus Saint-Michel à Carnac en impose par son aspect ostentatoire. Résultat d’un recouvrement global de plusieurs projets architecturaux étalés dans le temps, ce tumulus évolutif possède trois tombes, dont deux situées au centre et une située dans sa partie orientale. Un mobilier archéologique d’exception, que l’on peut admirer au musée de Préhistoire de Carnac et au musée de la Société Polymathique à Vannes, a été découvert dans une des tombes centrales. Le tumulus de Mané er Hroëck à Locmariaquer, également très imposant, a lui aussi livré un matériel archéologique rarissime. Autour du golfe du Morbihan Dans le secteur de la presqu’île de Rhuys, le site du Petit Mont, qui domine l’entrée du golfe du Morbihan, est le reflet de plusieurs phases de constructions et de destructions. Un tertre très ancien est fossilisé sous un premier cairn qui, pour le moment, n’a pas livré de sépulture, mais tout n’a pas été fouillé. Un second cairn est venu s’accoler au premier avec à l’intérieur un dolmen à couloir, puis l’ensemble a été ceinturé par une dernière construction avec deux autres dolmens sur la partie est. Le résultat de ces accrescences a donné une forme géométrique finale pentagonale. Ce monument exceptionnel donne sur un panorama à la vue imprenable. Non loin de cette extrémité de la presqu’île, le tumulus de Tumiac se remarque de loin par sa grandeur. De forme circulaire d’une cinquantaine de mètres de diamètre pour une hauteur de 15 mètres, ce tumulus en partie exploré a livré une tombe rectangulaire sans couloir d’accès mais avec un système de fermeture ouvrable. Cette tombe est recouverte d’un cairn lui-même enveloppé dans une masse tumulaire en limon hydromorphe d’origine marine. Un très beau mobilier archéologique y a également été découvert. Le paysage actuel était bien différent à l’époque néolithique, avec un niveau marin beaucoup plus bas. L’importante densité de dispositifs mégalithiques a connu de multiples remaniements, destructions, agrandissements. Les cultes des morts et ceux des vivants ont coexisté et ont contribué à la diversité architecturale issue des communautés qui se sont succédé. Le Petit Mont – Arzon cairn tumulus - Photo Philippe Gouezin Tumulus Saint-Michel – Carnac cairn tumulus - Photo Philippe Gouezin Enceinte d’Er Lannic en partie submergée - Photo Philippe Gouezin Kerzhero – Erdeven Alignements - Photo Philippe Gouezin Er-Grah – Locmariaquer Cairn - Photo Philippe Gouezin Mané er Hroeck – Locmariaquer cairn tumulus - Photo Philippe Gouezin La Table des Marchands – Locmariaquer dolmen - Photo Philippe Gouezin Alignements du Manio - Carnac - Photo Philippe Lanoë Le Grand-Menhir brisé – Locmariaquer Menhir - Photo Philippe Gouezin Bibliographie Cassen Serge, Autour de la table explorations archéologiques et discours savants sur des architectures néolithiques à Locmariaquer, Morbihan Table des Marchands et Grand-Menhir, Nantes, Laboratoire de recherches archéologiques LARA du CNRS/université de Nantes, 2009, 915 p. Gouézin Philippe, Le site mégalithique d’Er Lannic, Association Archéo Douar Mor, 1998, 16 p. Laporte Luc, Jallot Luc, Sohn Maïténa, Mégalithismes en France, nouveaux acquis et nouvelles perspectives de recherche », Gallia Préhistoire n°53, 2011, p. 289-338. Laporte Luc, Le Roux Charles-Tanguy, Bâtisseurs du Néolithique, Mégalithismes de la France de l’Ouest, Collection Terres mégalithiques, dirigée par J. Tarrête, La Maison des Roches, 2004, 128 p. Le Cornec Joël, Le Petit Mont, Arzon, Morbihan, Documents Archéologiques de l’Ouest, 1994, 109 p. Le Roux Charles-Tanguy, Gavrinis, Guides archéologiques de la France, Ministère de la Culture, Imprimerie nationale, 1985, 96 p. Le Roux Charles-Tanguy dir., Gaume Éric, Lecerf Yannick, Tinevez Jean-Yves, Monuments mégalithiques à Locmariaquer. Le long tumulus d’Er Grah dans son environnement, CNRS, 2006, 308 p. Le Rouzic Zacharie, Carnac Fouilles faites dans la région. Tumulus du Mont 1900 à 1906, Vannes, Imprimerie Lafolye & J. de Lamazelle, 1932, 50 p. Site internet Paysages de mégalithes de Carnac et du sud Morbihan

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